31 de enero de 2012

GUATEMALA

GUATEMALA
Viernes 27 de enero
Después de un trámite medianamente sencillo (comparado con anteriores) ingresamos a Guatemala .
Asi la ruta por la frontera
Puente Fronterizo

Consultamos con la Gallega y dado que nos separaban de la ciudad de Antigua Guatemala solamente 220 kms nos pusimos en marcha hacia allí.
La ruta venía buena hasta 50 kms antes de Guatemala City donde además de congestionarse nos encontramos con varios inconvenientes que nos retrasaron la marcha, el primero de ellos en el kilómetro 48 muchisimos patrulleros, policías, gente, cuando miramos al pasar vimos un cuerpo en el piso y pensamos en un accidente pero enseguida por la radio nos enteramos que había sido un sacerdote asesinado por un finquero enardecido por un problema de tránsito ¿???.

A los 30 kms ahora sí un accidente de tránsito que tenía cortada toda la autopista en el sentido en que nosotros nos dirigíamos y la cola de vehículos era de más de 3km, que después se extendieron no sabemos hasta donde. Tuvimos allí más de media hora de retraso. Cuando llegamos a Guatemala City el paso se puso lentísimo, tardamos como 2 horas para salir finalmente a la ruta que nos llevó a Antigua, distante solo 45 km de ésta.
Antigua es una ciudad muy bonita, con sus calles empedradas, y todas las casas estilo colonial. No es muy grande pero si tiene mucho movimiento turístico y por lo tanto infraestructura adecuada para la atención de los visitantes.
Nosotros nos fuimos directamente a la Policía Turística ya que por nuestro amigo Carlos sabíamos que allí encontraríamos espacio para dormir.
La verdad que el lugar no era lo que esperábamos, el predio que tienen allí es enorme, cuando ingresamos vimos una hermosa arboleda y enfrente a ella un lugar con buen césped, buenísimo pensamos;  pero cuando nos mostraron cual era el sitio para los  vehículos o acampantes casi pegamos la vuelta.
Este terreno , situado detrás de unas ruinas estaba prácticamente cubierto por yuyos, y el libre de ellos había sido obtenido con una quema, así que el paisaje se tornaba desolador. No había ni una sombra, los baños estaban “pasables”  y ya no tienen internet. Además de nosotros había dos parejitas, una de holandeses y otra de franceses. Finalmente decidimos quedarnos ya que se aproximaba la noche y si el lugar tiene una ventaja es la de estar seguros.
Nos pidieron un aporte voluntario, lo hicimos , pero pensamos que es una pena que el lugar no esté en condiciones, o que no habiliten el otro sector arbolado para los viajeros ya que bien podrían establecer una tarifa que les permitiera hacer refacciones o destinarlo para la fuerza.

Sábado 28 de enero
ANTIGUA GUATEMALA
Al despertar tuvimos que reconocer que habíamos logrado dormir bien, sin ruidos y fresquitos. Nos presentamos con los otros viajeros, charlamos un buen rato y después caminando nos fuimos a conocer la ciudad. Estábamos a unas 7 u 8 cuadras del centro.

Caminamos como 3 horas recorriendo todos los edificios coloniales, algunos rescontruidos, otros destruidos total o parcialmente. Tal el caso de la Catedral que tiene solo una nave en funcionamiento, de las más de 14 que tenía , el resto en ruinas forma parte de un recorrido turístico donde aún se pueden apreciar las columnas , una capilla subterránea, el altar real y algunas cúpulas del techo. Esta catedral, la primera de Guatemala, era también la más grande de América en ese momento.
Restos de la Catedral
Restos del arzobispado

Antigua fue declarada en 1979 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
El 92% de los habitantes de Antigua son católicos practicantes, y la mayoría venera al Santo Hermano Pedro de Betancourt, un laico que dedicó su vida a los pobres y desamparados. Fundó en la época de la colonia varios centros de acogida y asistencia médica para desposeídos, indígenas y esclavos. Este santo vivió su vida emulando a San Francisco de Asís. En la Iglesia de San Francisco se encuentran sus restos y desde allí comienzan las 13 capillas que terminan en la Iglesia del Calvario adonde él vivió y las que recorría a diario rezando el Via Crucis.

Patio de una casa

La celebración de la Semana Santa tiene en esta ciudad la categoría de fiesta mayor, y llegan en esas fechas turistas de todo el mundo a presenciar las procesiones, que dan comienzo el primer viernes de cuaresma para finalizar en una procesión multitudinaria el viernes santo con la peregrinación del Cristo doliente que pesa más de 4500 kgs y que es llevado en andas por los hombres del lugar. Estos son reemplazados en cada esquina, todos van vestidos con las túnicas típicas del pueblo hebreo y todo el camino por donde se realiza la procesión está totalmente cubierto por pétalos de flores, aserrín pintado y hojas de pino, que forman hermosísimos dibujos.
Las plazas y las iglesias (llegó a tener 36) son muy bonitas y las calles de veredas angostas son todo el tiempo concurridas por gente del lugar y los turistas. Los artistas callejeros hacen gala de excelentes espectáculos a toda hora y varios conjuntos musicales muy buenos en la plaza central dan recitales gratuitos pasando la gorra. Vimos y escuchamos  también allí en la recova del palacio municipal un grupo de aborígenes que nos deleitaron con música de todo tipo ejecutada con una marimba doble, un bajo y una batería. Muy buenos.


Antigua fue destruida por un terremoto y abandonada por sus habitantes para volver muchos años después a repoblarla. Está rodeada por el Volcán de Fuego, Volcán de Agua y Volcán Acatenango.  Vivir allí es como vivir en una enorme olla que en cualquier momento entra en ebullición, pero los antigüeños son felices y orgullosos de su lugar.

Es de destacar la amabilidad y el buen trato de toda la gente , basta que uno pregunte acerca de algo para que dejen de lado lo que estén haciendo para explicar con lujo de detalles y sin ningún apuro, sobre aquello que vos consultaste
Es la tercera capital que se fundó en Guatemala, la primera fue en Tecpán Guatemala unos kilómetros más al norte, donde los españoles se asentaron en la ciudad maya de Iximché para posteriormente quemarla y abandonarla.
Luego la refundaron en lo que hoy es Ciudad Vieja siendo allí arrasada por el agua-lodo que produjo la erupción del Volcán de Agua .
De allí entonces la refundaron en Antigua y luego del terremoto  por cuarta vez en el valle que ocupa hoy Guatemala City.
Ya que nombramos Guatemala City debemos contarles que esta ciudad , si bien no entramos al centro, se nota una ciudad muy moderna, con muchos edificios altos y centros comerciales de última generación. Como todas las capitales super poblada y con muchísimo tráfico. Grandes avenidas, bulevares y autopistas.
Después de nuestro recorrido de todo el día regresamos a la Gordi  para descansar “en casa”.
Domingo 29 de enero
RECORRIDO POR LOS PUEBLOS
El día sábado en la plaza conocimos a Carlos un guía local con el que estuvimos charlando y nos ofreció un paseo por los pueblos de los alrededores de Antigua.
Esta oferta nos interesó ya que él ponía su vehículo para el recorrido y podíamos así conocer lugares que habitualmente no están entre los destinos promocionados para el turismo. Es muy bueno pasear con gente conocedora porque se aprende un montón. Estamos pensando en próximos viajes de llevar un grabador ya que es tanta la información que nuestros gastados discos rígidos no alcanzan para almacenar y recordar tanto.
A las 8 y media de la mañana pasó por nosotros y partimos al recorrido que fue muy interesante, dado que pudimos conocer el mercado de Ciudad Vieja en el día de mayor afluencia de mercaderías y compradores.  Pasamos por varios pueblitos hasta llegar a  San Antonio de Aguas Calientes adonde pudimos observar a las mujeres mayas realizando sus trabajos bellísimos en los telares de cintura. Además todo el mundo viste a la usanza de su pueblo, las mujeres y las niñas con los atuendos multicolores.





Sobre el mediodía regresamos Antigua donde decidimos quedarnos en el centro, fuimos a misa en la Catedral y después disfrutamos de la plaza, los números artísticos y a media tarde subimos al mirador de la Cruz desde donde obtuvimos maravillosas vistas de Antigua y los volcanes.


29 de enero de 2012

EL SALVADOR

EL SALVADOR
Viernes 20 de enero
EL CUCO
Después de pasar la frontera nos dispusimos a buscar el lugar de playa más cercano y con los datos que nos había pasado Vanessa fuimos a El Cuco.
Seguramente porque nos habíamos hecho algún tipo de expectativa con respecto al lugar cuando llegamos nos encontramos una playa buena, pero como en otros lugares de centro américa para acceder a ella hay que hacerlo por un hotel o por callecitas perpendiculares al mar que desembocan en una feria de pescadores y a la que no podemos entrar con la Gordi dado las dimensiones de las mismas.
Playa El Cuco


Hotel Viña de Mar

Buscamos primero en los parqueos que terminan en la playa y no encontramos nada “digerible” para estacionar con la camio, de ahí pasamos a los hoteles y el único medianamente bueno costaba u$s 85, así que comenzamos a caminar por la calle paralela al mar hasta que dimos con un complejo llamado Viña del Mar que cuenta con  habitaciones modestas y baratas, y tiene un increíble parque lleno de árboles así que arreglamos de quedarnos en el patio y utilizar las dos piscinas enormes que posee. Este sitio debe haber conocido momentos de esplendor económico, hoy parece ser complicado mantenerlo, pero las estructuras son muy buenas.
Lo mejor del complejo son Lucía (ÑaLu) una nica increíble que trabaja desde antes que amanezca hasta ya entrada la noche sin parar y Guadalupe la cocinera que nos deleitó con algunos platillos típicos. Ambas son sumamente amables y simpáticas, también los chicos que trabajan en el parque y en las piles fueron muy atentos.
Esa noche mientras cenábamos conocimos a una joven pareja, Roberto y María Ester procedentes de San Miguel una localidad cercana, con ellos pasamos charlando largo rato y nos dieron datos de lugares para visitar y conocer , entre ellos y fue el que más nos interesó nos hablaron de Perquín y del Museo de la Revolución.
Desde que dejamos Costa Rica hemos empezado a notar la “presencia” de los grandes revolucionarios de centro américa, en Nicaragua estuvimos leyendo y conversando con los nica sobre Sandino, legendaria figura, amada por los pobres y respetada  por todos. Sandino fue muerto luego de ser traicionado pero lo que no lograron sus enemigos fue borrarlo de la memoria del pueblo que se ha encargado de erigir monumentos de él por todo el territorio.
Actualmente el gobierno es del Frente Sandinista para la Liberación Nacional y aunque aparentemente todavía no se ven los cambios es indudable que los intentan hacer dada la respuesta de la gente que espera con paciencia los resultados.
Domingo 22 de enero
PERQUIN
En nuestro afán de seguir avanzando un poco en el conocimiento de las increíbles revoluciones centro americanas decidimos ir a conocer Perquín.
Previo nos fuimos hasta Jiquilisco ya que habíamos leído sobre una ONG que se dedica a la crianza de tortugas marinas, lamentablemente para conocer el instituto había que cruzar en lancha hasta la Isla Tortuga situada frente al Puerto  y los horarios nos complicaban el resto del camino, así que decidimos no cruzar.
Así que continuamos camino, debimos retomar la ruta andada, pasamos a conocer San Miguel, que es una ciudad grande y pujante, con mucho movimiento y con muchísima cantidad de centros comerciales o mall, allí aprovechamos para conectarnos con nuestra familia y dar y recibir el parte.
Llegamos a Perquín por un camino en mediano estado cuando ya faltaba poco para el anochecer, lo que conocimos aquí nos dejó un par de días en estado de “hibernación”  masticando lo escuchado y lo visto.
Volcán Santa Ana


Esto es paisaje camino a Perquín

Servicio interurbano

Apenas tuvimos que pagar 1,25 u$s para el ingreso y allí nos recibió Chepe, un señor de aproximadamente nuestra edad que había sido ex –combatiente, el museo es bastante precario, no por lo que muestra sino por la forma en que está  expuesto , todo muy rudimentario, se aprecia hecho a puro esfuerzo sin prácticamente ninguna ayuda ni económica ni intelectual.
Algunas armas

El predio del museo
Las salas tienen un orden establecido pero dentro de las mismas es difícil llevar una cronología, se mezclan los tiempos y los personajes, pero básicamente vimos fotografías de guerrilleros muertos en acción, de guerrilleros aún vivos, las armas que usaban uno y otro bando, relatos de sobrevivientes de la masacre del Mozote, el local de la radio Venceremos y el equipo de transmisión (esta emisora funcionó desde el comienzo de la guerra en 1981 hasta la firma del acuerdo de paz en 1992), los dos autos blindados que usaban los comandantes guerrilleros, donados por las embajadas de México y de Francia.
Radio Venceremos



Dani con Chepe


También vimos los restos del helicóptero que conducía al Coronel Domingo  Monterrosa Barrios, comandante del Batallón Elite Atlacatl  y su estado mayor de regreso a la capital luego de haber decomisado los aparatos de la radio y algunas armas, pero nunca llegó al destino, ya que una bomba camuflada en el interior de los transmisores despedazó el aparato causando la muerte de todos ellos.
El recorrido terminó en el campo mismo de acción, donde pudimos  observar los pozos producidos por el bombardeo de las fuerzas armadas, las trincheras y los refugios anti áereos.
Refugio anti aéreo
Esa noche dormimos ahí en el predio del museo, al lado de los blindados y tuvimos la oportunidad de escuchar los relatos de la guerra de la boca de otro ex –combatiente Oscar José que estuvo varias horas charlando con nosotros, Oscar además de trabajar como Chepe en el museo es lisiado de guerra ya que recibió una herida de bala que le dejó una cojera eterna. El formó parte de los 80 soldados guerrilleros enviados al extranjero para ser atendidos en el marco de los acuerdos de paz.
Contraste
Predio del campamento guerrillero, hoy museo
Ambos pasaron casi 12 años en el monte, Chepe desde los 14 años y Oscar desde los 17, ninguno de los dos pudo armar una vida en familia, el primero tiene una hija que reside en EEUU con la madre y el segundo nunca armó pareja.
Por supuesto ninguno de los dos tiene estudios ya que pasaron prácticamente su adolescencia en la guerra y su infancia en el campo.
Entre las cosas que nos produjeron mucho dolor fue el relato de la masacre del Mozote, este es un pueblo distante unos 15 kms del lugar, adonde las fuerzas del ejército asesinaron a toda una población compuesta de niños, mujeres y ancianos, solamente para escarmiento del pueblo que osaba ayudar a los guerrilleros.
Lunes 23 de enero
EL MOZOTE
Pasamos una noche formidable, sin ruidos y sin calor, a las 8 en punto nos estaba esperando Chepe para ir juntos hasta El Mozote a conocer el lugar.
Mausoleo de los mártires
Mural que cuenta la historis
Antes pasamos por la librería parroquial a surtirnos de libros acerca de la historia de la guerra, encontramos al mismo cura, Rogelio, que también participó del movimiento revolucionario, increíblemente aún permanece a cargo de las parroquias y las comunidades de los alrededores. Cabe recordar que el Obispo Romero fue asesinado por las fuerzas armadas en la puerta de su parroquia en el año 81 lo que no hizo más que atizar el fuego que dió comienzo a la guerra.
Otilia nos muestra el mural de las costumbres del pueblo

El jardín
Finalmente nos dirigimos al Mozote, tuvimos que recorrer un trecho de camino en mal estado y otro de tierra pero valió la pena la visita. EL lugar estremece ya que en el sitio donde fueron muertos los niños se ha hecho un jardín de rosas, a la derecha de éste el mausoleo donde descansan los restos que pudieron ser recuperados, 170 niños de 403 que fueron muertos, algunos en las casas del campo y de los que nunca encontraron restos ya que al igual que los cadáveres de las mujeres y de los ancianos fueron prendidos fuego. El total de muertos fue de 1700.
El Mozote no volvió a ser habitado sino hasta que se firmó el acuerdo de paz, entonces las familias sobrevivientes retornaron a sus  casas.
Es impresionante leer el relato de Rufina una sobreviviente que logró esconderse entre las patas de los animales, y fue encontrada 8 días después . A Rufina le mataron los 4 hijos, al más pequeño de ellos de apenas 8 meses se lo arrancaron de las manos y lo pasaron por la bayoneta.
Antiguas fuentes de agua
Hay en el pueblo una asociación de mujeres que se encargan de mantener el lugar, de acompañar a las visitas, a nosotros nos guió Otilia una muy simpática joven ,  con las donaciones que dejan los visitantes y con los productos de las ventas de artesanías  hacen mejoras y mantienen el lugar.
Cuando estábamos subiendo hasta el pueblo veíamos gente trabajando en la colocación de unos caños cuando preguntamos que eran? con orgullo nos dijeron “el agua potable para el pueblo”. Los antiguos pozos de donde se surtía la población fueron donados por extranjeros.

Mausoleo de los niños
Lo que está detrás son las placas con los nombres de los muertos.
 Dejamos El Mozote con un sabor amargo en la garganta y el corazón estrujado, con la terrible pregunta sin respuesta,  valió la pena la martirización de tanta gente o nada cambió?
Ver a Oscar y a Chepe vivir en una pequeña habitación pegada al museo,  sostenidos por el pasado que los supo tener como protagonistas solamente nos produjo una especie de desazón increíble, no sabíamos que decir, simplemente se nos ocurrió decirles; “no dejen que se seque la memoria” y eso pareció darle importancia a la tarea que hoy tienen lo que les dibujó una sonrisa en el rostro curtido de soles.
EL SUNZAL Y LAS PLAYAS
Dejamos atrás por un rato la historia, ya que estamos pegados a los libros desde ese momento, y nos dirigimos a la Playa EL Sunzal,  antes de llegar a esta recorrimos varias y en todas nos encontramos con lo mismo, sin camino de accesos, solo por los hoteles o por restaurants, lo mismo EL Sunzal  y seguimos hasta Acatulja en búsqueda de otra playa y se nos hizo la noche así que dormimos allí en un parqueo  y al día siguiente fuimos a Los  Cobanos y a Salinitas ( en esta última hay un Decameron 5*) igual paisaje.

Ruta
Los cóbanos
Martes 24 de enero
SONSONATE
Decidimos entonces dejar las playas de El Salvador en forma definitiva. Pusimos proa hacia San Salvador. Tuvimos que atravesarla para encontrar la ruta de los volcanes, lo que pudimos ver fue una ciudad grande y bulliciosa como todas las capitales, intentamos conseguir lugar para estacionar y bajarnos a sacar unas fotos pero nos fue imposible, varios atolladeros de vehículos nos iban sacando de la ruta marcada por la Gallega.

San Salvador

Cuando logramos salir fuimos a un centro comercial a conectarnos a internet ya que sabíamos que má adelante iba a ser complicado.
Nos dirigimos a las afueras de la ciudad de Sonsonate  a un lugar del que habíamos obtenido datos de los viajeros franceses que conocimos en Masaya,  el Eco lodge San Bernardo, ubicado en la carretera que se dirige de Sonsonate a Los Naranjos.






Encontramos un predio muy bueno sobre la montaña, con restaurant, piscinas, un vivero, y flores muchas flores!!!! Nos dieron lugar por un módico precio  en el estacionamiento y pudimos utilizar las piletas y los sanitarios.
San Bernardo Eco-lodge

Miércoles 25 de enero
VOLCAN SANTA ANA – CERRO VERDE – ILAZU
A  unos 30  km de donde parábamos se encuentra el Parque Nacional Cerro Verde, en este parque se pueden ver tres volcanes, el Santa Ana (el más alto) el Cerro Verde (inactivo) y el Ilazú  (el más joven).
Se paga apenas 1u$s de ingreso y otro de estacionamiento y te acompañan en los recorridos los guías voluntarios que son todos jóvenes de la zona que reciben felices el donativo para la Asociación que conforman con anuencia y supervisión del estado.
Nosotros hicimos el recorrido de los miradores que nos llevó aproximadamente 45´acompañados por  Josselyn, una muy agradable jovencita que sabe mucho del lugar y pudo ilustrarnos acerca de la flora del sitio.
Fue así que descubrimos que la Reina de la Noche que conocimos en Costa Rica se llama Florifundia, que los  Bejucos de hierro  están en extinción, que hay Bejucos de Hoja Baleada que dejan pasar el sol, que el Chichicaste  quema al solo contacto con la piel. Fue muy interesante y muy bello este trayecto. Ni hablar del mirador del Lago Coatepeque, hermosísimo.
Al fondo el Lago Coatepeque

 Cuando llegamos al parque en el primer mirador había un grupo de jóvenes, dos de ellos alemanes que están estudiando en Nicaragua y aprovechan las vacaciones para conocer, y dos americanos, uno de ellos Jonathan, oriundo de Texas  ya conocía Guatemala nuestro próximo destino así que nos dio unos buenos datitos de lugares. Este joven trabaja en Costa Rica en una ONG y también estaba aprovechando unos feriados para recorrer.

Pasado ya el mediodía volvíamos a nuestro campamento pasando previamente por todas las gasolineras intentando conseguir internet, finalmente tuvimos suerte en una Uno en la que comimos unos hotdogs y subimos una entrada de este blog.
Retornamos a San Bernardo para zambullirnos un rato en la pile y enseguida se nos hizo la noche.
El jueves decidimos quedarnos tranquilos todo el día allí ya que amanecimos un poco descompuestos del estómago, seguramente alguna comida nos cayó mal, así que a hacer reposo por un rato.
Viernes 27 de enero
RUINAS DE TAZUMAL - FRONTERA SAN CRISTOBAL
Nos levantamos bastante mejor y nos dispusimos a ir hasta las ruinas del Tazumal distante unos pocos kilómetros de allí. Llegamos a la ciudad o pueblo de Calchuapa y apenas tomamos el camino indicado para llegar a las ruinas prácticamente las tuvimos encima, allí en medio de las casas del pueblo se erige el templo maya descubierto por el arqueólogo americano Hobbs.
Para el ingreso tuvimos que pagar u$s 1,50 por persona y al ingresar tuvimos la suerte de encontrar al Sr Guillermo Rodriguez,  encargado del lugar, quien con una maravillosa charla nos ilustró acerca de los olmecas (antecesores de los mayas) y sobre la cultura maya. Asi nos enteramos que la cultura maya se origina precisamente en un cordón extendido desde las ruinas de Tikal al norte de Guatemala y hasta precisamente estas ruinas de Tazumal.  Este cordón integrado por varias ruinas descubiertas  da testimonio de la presencia del maya 2000 años a.c.

De más está decir que resultó una caminata muy interesante, más allá del valor de las ruinas en sí, por los conocimientos de Guillermo en el tema y por la forma de compartirlo. Se sumó a nosotros un grupo de turistas salvadoreños pero procedentes de EEUU lo que hizo más entretenido aún el recorrido.
Terminada la visita a Tazumal nos dispusimos a cruzar la frontera con Guatemala por el paso San Cristobal, el trámite fue bastante rápido y sin inconvenientes, la frontera como todas estaba llena de vendedores de ambos lados, pero nadie se acerca a ofrecer sus productos ni molestan con ningún tipo de pedido. Solamente fue un poco lento el trámite de aduana ya que no están bien sincronizados entre sí a pesar de ser una aduana conjunta.

25 de enero de 2012

NICARAGUA - HONDURAS

NICARAGUA
Lunes  16 de enero/Viernes 20 de enero
“Tremendo”
Nos levantamos temprano para encarar la frontera Costa Rica-Nicaragua por el paso Peñas Blancas, llegamos sin mayores inconvenientes en más o menos 2 horas de manejo. Como en todas las fronteras de américa cuando comenzamos a acercarnos la fila de camiones y el ir y venir de personas por todos lados nos anunció la llegada a la meta.
Sin perder mucho tiempo y advertidos por otros viajeros escogimos un “gestor-acompañante” que hizo precisamente eso acompañarnos por u$s 5 dólares en la vorágine de colas y trámites, pero lo bueno es que una vez que contratás a uno el resto  deja de ofrecerse.
En Nicaragua pagamos u$s 12 de seguro obligatorio, u$s 12 por persona de ingreso , en una hora y media ya estábamos adentro del territorio “nica”.
SAN JUAN DEL SUR
Nuestra próxima parada San Juan del Sur, el primer destino de playa sobre la costa del Pacífico, estacionamos la Gordi  en la calle y recorrimos caminando el camino costanero, la verdad es muy linda esta playa , con muchos restaurants,  todo tipo de comidas, desde las típicas nicaragüenses con el ya conocido por nosotros gallopinto (todos los centroamericanos se adjudican su creación) hasta platos españoles e italianos.
La playa es extensa y amplia, con arena amarilla fina, sobre el extremo izquierdo un importante muelle pesquero y en toda la bahía muchas embarcaciones deportivas y de pesca. Para los amigos viajeros, al lado del muelle se puede parar a dormir, es seguro y hay vigilancia.


Vimos también un crucero anclado pero el calado del muelle no debe ser suficiente ya  que bajan los turistas en una lancha hacia la costa.
Sobre la derecha en el cerro que cierra la playa hay muchas edificaciones modernas y bonitas. Hay varios hoteles sobre la costa para todo tipo de turismo, desde hostel hasta 5*.
Almorzamos en un bar de playa, una riquísima pizza y seguimos viaje.



PARQUE NACIONAL MASAYA
Partimos de Granada con destino a la ciudad de Masaya, esperábamos encontrar una ciudad pequeña pero nos sorprendió una ciudad grande, con mucho movimiento y extendida, mucho comercio en las calles, un gran mercado y varios negocios.
Pasamos por un super adonde la gente puede comprar los productos sueltos por peso y obviamente mucho más económicos que los envasados, nos aprovisionamos de bebida y frutas y partimos hacia el Parque Nacional Masaya.
Este parque fue creado recién en el año 1979, en el primer gobierno del FSPL y gracias a esa decisión nosotros pudimos ser testigos de bellezas increíbles.
Dani y Sandino
Recibimos la mejor de las atenciones por parte de todo el personal del parque, desde los administrativos, hasta los guardaparques, sumamente atentos, serviciales y preparados para satisfacer la curiosidad de los visitantes.
El parque tiene una zona de camping adonde nosotros estacionamos para pasar la noche ahí.
Nuestro primer recorrido fue el sendero del Comalito, cerro este formado luego de la extinción del volcán que le dio origen y que con su explosión causó el derrumbe de material dentro del cráter sellándolo definitivamente.
Este sendero nos llevó por los alrededores del Comalito, donde pudimos observar especies de flora y fauna nativa y las fumarolas que despide la cadena de volcanes. Entre lo que pudimos observar de la flora encontramos Zacuanjoche la flor nacional que es blanca y Poroporo una amarilla que engalana el parque.
Nicaragua es una tierra atravesada por volcanes, que  en algunos casos están a no más de 25 km de distancia uno de otro y están todos conectados entre sí por debajo.

El volcán Masaya en realidad es un gran cráter que contiene a los volcanes San Pedro, San Fernando, Santiago (activo)  y San Juan (el más alto con 635 mts). La escasa altura de estos volcanes hace que sea muy sencillo su estudio por parte de los vulcanólogos.
La última erupción tuvo lugar en el año 2001, pero la que recuerdan como la más importante fue   en el  1772 cuando el volcán San Fernando erupcionó expulsando lava hasta las orillas mismas de la ciudades de Masaya y NIndirí.
 Cuentan los guardaparques que los habitantes salieron a las calles a rezar y suplicar, acompañados por imágenes del Señor de los Milagros ,de la Virgen Inmaculada y de San Jerónimo para  que no llegara la lava. La imagen de éste último se colocó en  el piso y exactamente hasta los pies del santo llegó el material incandescente .
Después de la caminata almorzamos en la Gordi y nos preparamos para la nocturna en la que recorreremos el cráter del volcán Santiago y del San Fernando.
A las 5 de la tarde puntuales estábamos en la plaza Balboa, que es un gran estacionamiento al costado del volcán Santiago y a los pies de la cruz de Bobadilla.
Esta cruz fue colocada sobre la orilla del cráter en el 1526 por el Obispo Bobadilla y los aborígenes originarios con el objeto de “exorcizar” al volcán, supuestamente ocupado por el demonio.

Volcán Santiago

Nada más fue llegar al estacionamiento para maravillarnos con la magnitud del cráter del volcán y su continua humareda provocada por los escapes de gases, lamentablemente no pudimos observar incandescencia ya que unos 10 meses atrás se produjo un derrumbe  que tapó la lava (nos explicaron que es bastante común que esto suceda). Lo preocupante de esto es que si llega a taparse totalmente el escape de gases podría producir una erupción por la presión.
Si bien había bastante gente para realizar la excursión eran en su mayoría extranjeros de habla inglesa por lo que a nosotros nos destinaron con Ramón y tuvimos el honor de ser sus únicos guiados.
Cuando descendimos de la cruz nos dirigimos con la camio hasta un punto más arriba, precisamente al borde del cráter San Fernando y desde allí pudimos tener una vista increíble del atardecer,  volvimos a subir al vehículo para dirigirnos a otro punto por detrás del cráter desde donde iniciamos nuestra caminata a Cinanastop  la cueva de los murciélagos.
Al comienzo del sendero nos aguardaba otro guardaparque con un casco y una linterna para cada uno, apenas unos 300 mts adelante ya estábamos en la puerta de la cueva.
Este recorrido es impresionante, entramos en una cueva producida por el río de lava de alguna erupción , todo su techo cubierto por estalactitas y de más de 800 mts de longitud, de los que apenas se recorren  unos 170   ya que en el interior el olor del guano hace imposible la respiración.
Increiblemente los Chocoyo (un pájaro verde parecido a una cotorra) se han adaptado al medio y viven dentro de la cueva también.
En estas cuevas estuvieron refugiados jóvenes que escapaban de la guerra entre el ejército y la guerrilla y estuvieron ocultos por más de 3 años, muchos de ellos tuvieron problemas de visión irreversibles.
Sobre los habitantes de las cuevas, más allá de la cuestión “impresión” que puedan causar la verdad es que son absolutamente hábiles para volar sin rozar a ninguno de sus molestos visitantes nocturnos. Los murciélagos son miles, imposible saber cuantos hay. Solamente sabemos que antiguamente encontraron en las cuevas vampiros, pero que estos dado el crecimiento rápido de la colonia murciélaga debieron buscar otros lugares para habitar, así que tranquilos que nadie nos chupó la sangre.
Después de esta cueva nos llevaron a otra con una boca de entrada mucho más pequeña y nos hicieron apagar las linternas, fue allí que los murciélagos comenzaron a salir en bandadas hacia el exterior y solamente con los flashes de las cámaras los podíamos ver, una visión alucinante.

Atardecer volcánico

Esta excursión es sumamente recomendable para el turismo, eso si, que no sea claustrofóbico o murcielofóbico.
Regresamos con Ramón a bordo de la Gordi hasta el parqueo del centro de interpretación y nos encontramos con la sorpresa de otro motorhome parqueado allí. Era un matrimonio francés que viaja desde hace bastante tiempo, ya recorrieron toda América del Sur y ahora están haciendo lo propio con centro américa, sus nombres son Gabrielle y Roby.  Ambos personas muy amables que como buenos viajeros compartieron con nosotros varios datos de lugares a conocer y donde parar. Su vehículo es una Ford Transit pero hecha por una carrocera especializada, por lo tanto tiene todo lo que se puede desear en un vehículo recreacional.
Esa noche  dormimos acompañados , en absoluto silencio y frescos!!!!!!


GRANADA
Esta hermosísima ciudad colonial, con edificaciones muy bien conservadas nos recibió con un tremendo calor, nos fuimos directamente al centro histórico ya que teníamos un dato de viajeros de un  lindo hostel, El Momento, y asi allí fuimos, pero no tuvimos suerte, estaba completo.


Comenzamos entonces el peregrinar en búsqueda de un hotel dentro de nuestro presupuesto, después de pasar por varios que nos pedían entre 99 y 100 dólares la noche y gracias a un recepcionista amable logramos dar con el hotel El Club a 2 cuadras del centro histórico, donde por u$s 50 obtuvimos aire acondicionado, TV, una pequeña piscina, Wifi y un suculento desayuno. Nos quedamos dos noches.



Nos sorprendió ver tanta cantidad de turismo extranjero en la ciudad, nunca esperábamos tanta gente ya que la fama que precede a Nicaragua no es la mejor, pero realmente o hay muchos corajudos o muchos inconscientes o ambas cosas a la vez.
Nosotros como la mayoría pensábamos encontrarnos con una  Nicaragua violenta e insegura, pero debemos decir que lo que encontramos fueron “nicas” muy atentos, muy simpáticos, con excelente predisposición para ayudar a los viajeros.
Granada es una ciudad tranquila, que tiene además de sus hermosos edificios coloniales, muy buenos artesanos que ofrecen sus productos en una plaza arbolada y muy transitada , también hay unos hermosos carros a caballo que ofrecen un city tour por u$s 15 para dos personas, la gente es muy tranquila y es placentero caminar por sus calles cuando el sol comienza a caer o muy temprano por la mañana.
Por la calle Libertad se puede llegar hasta la costa del  Lago Nicaragua, sobre la izquierda hay un muelle-puerto desde donde salen y llegan las embarcaciones colectivos que unen las poblaciones que hay en toda la orilla del lago y en las islas interiores.
Nicaragua quiere decir en nahuat, idioma de los aborígenes originales, tierra del agua, ya que en su territorio hay muchos lagos y lagunas.  Otros afirman que quiere decir tierra de agua y volcanes. En cualquiera de los dos casos Nicaragua es realmente agua y volcanes.
Hacia la derecha del boulevard que lleva hasta la costa está el ingreso al Parque Recreativo Turístico al que para acceder hay que abonar un ingreso de 10 córdobas (menos de 50 ctvs de dólar) por persona si se va a pie y 10 más por el vehículo. Adentro del parque hay bares, restaurants y el muelle de donde salen las lanchas rápidas que cruzan a los turistas a la isla Ometepec, que tiene dos enormes volcanes.
Lago Nicaragua
La comida en Nicaragua es barata, por u$s 15 se puede obtener una opípara cena para dos en un muy buen lugar y por 5 hamburguesas con bebida.
Paralelo a la calle Libertad, detrás de la catedral hay una calle peatonal llena de restaurants con sus mesas en la vereda adonde se puede comer todo tipo de comida.
La calle también es animada por conjuntos callejeros que presentan a la “gigantona y el cabezudo” una mascarada típica de Nicaragua conformada por  una dama española ,  un enano y un juglar.
 Lo lamentable de esta representación es que en lugar de mostrar lo que dice la leyenda se limitan a mimetizar posturas eróticas que desagradan no por mojigatería si no por estar hechas por niños. Esto va en contraposición con la cantidad de cartelería que encontramos en toda esta parte de América adonde se proclama la lucha contra la prostitución , la violencia y el trabajo infantil.
Muy bueno el paseo por esta ciudad, muy recomendable también visitar el museo del café sobre la calle Atravesada.








El tour nocturno
Las raíces penetran la roca en busca de agua

Los murcielagos

LEON
Despertamos felices por haber dormido fresquitos y en silencio, desayunamos tranquilos, charlamos con nuestros vecinos y luego partimos con destino a León, la otra ciudad colonial de Nicaragua.
El camino de apenas 80 km se hizo interminable dada la cantidad de enormes pozos de la ruta. Cuando llegamos a León el calor estaba insoportable, estacionamos la Gordi en el centro y salimos a recorrerlo.
El centro de León no está tan “prolijo” o cuidado como el de Granada,  tampoco hay tanto turismo extranjero como en la última, pero encierra tesoros coloniales y neoclásicos, como su inmensa catedral (la más grande de américa) y la casa del famoso escritor Rubén Darío . Otro rasgo característico de la ciudad es que tiene muchísimas iglesias, casi cada dos cuadras nos podemos encontrar con una, y todas son muy bonitas y antiguas.
Muchísima gente por las calles, mucho comercio ambulante, la siempre presente feria o mercado callejero y muy pocos lugares para comer medianamente cómodos, finalmente en un bar al paso nos comimos unas hamburguesas y nos dispusimos a buscar “donde” dormir.
Las estaciones de servicio están en las afueras y son pequeñas, las calles como buena ciudad colonial, angostas y encima casi toda la ciudad está “inclinada” ya que está sobre la montaña así que no nos quedó más remedio que buscar un hotel, tarea bastante complicada ya que encontramos docenas de hostels en terrible estado de conservación y mantenimiento y los buenos hoteles no bajaban de u$s 120 la noche.
Hay muchos hoteles de esta categoría y muy pocos intermedios, por suerte por indicación de un conserje del Hotel EL Convento (solo para gringos por sus precios) fuimos al Hotel Los Balcones en donde encontramos un precio más accesible y todo lo necesario para pasar una noche fresca.
Cenamos apenas a unos 50 mts del hotel en un hostel/bar/billar/restaurant llamado Via Via sumamente recomendable por su ambiente, su comida y sus precios.
HONDURAS
Viernes 20 de enero
Nos disponemos a atravesar los aproximadamente 150 kms que nos separan del paso fronterizo del Guasaule para entrar en Honduras.
El camino está bastante bien hasta unos pocos kilómetros de la frontera adonde comienzan a aparecer los pozos.
Llegamos al paso, del lado nicaragüense simplemente sellar nuestro pasaporte y dar la salida de la Gordi, ya en el lado nica nos esperaba un hondureño ofreciendo sus servicios de gestor en el otro lado, finalmente le dijimos que sí para evitarnos seguir escuchando ofrecimientos. Llegamos al lado hondureño y si bien la fila no era muy larga solamente había una mujer para atender al público ya que el resto de los funcionarios estaba “ocupado”, hicimos cola como todos intentando que nuestro pasaporte no se viera desplazado por los que venían por los costados empujando y moviendo los papeles dentro de la ventilla. Pagamos u$s 3 por cabeza.  Cuando finalmente llegamos “nos sellaron” nos dieron un mapa, increíble esto y apurados por el gestor seguimos con el trámite de la camioneta.
El calor era insoportable, Dani hizo la fila de la aduana con el gestor , sacó un montón de fotocopias, ya que nosotros llevábamos pero acá piden TRES de cada cosa, carnet, título, pasaporte, etc., y tardó 1 hora y media en terminar el trámite. Previo pago de u$s 35 de impuesto de tránsito.
Finalmente le pagamos al “gestor” y seguimos viaje, no teníamos aún decidido si íbamos a quedarnos en Honduras a conocer un poco o si simplemente seguíamos rumbo a EL Salvador, la ruta despejó nuestras dudas ya que el estado desastroso del camino, pavimento viejo totalmente deteriorado hacia imposible ir a más de 40 km/h, los pozos parecían producto de un bombardeo aéreo especialmente preocupado en destruir la capa asfáltica. Cuando llegamos a la opción de Tegucigalpa – El Amatillo nos miramos y dijimos El Amatillo. Apenas 140 km separan una frontera de la otra y nos llevó  3 horas hacer el recorrido!!!!
En este punto ya habíamos sido detenidos por dos puestos policiales y en ninguno de ellos nos hicieron problemas y no pidieron dinero como nos dijeron la mayoría de los viajeros que hacían. A todos ellos les dijimos que íbamos a recorrer Honduras.
Cuando llegamos a EL Amatillo pensábamos que el trámite sería sencillo del lado hondureño como lo es en todas las salidas,  hicimos migraciones y pasamos a la aduana que está más alejada del puesto de migraciones, una joven revisó los papeles, le pidieron el pasaporte a Dani y es ahí cuando otro funcionario le dice,; “su pasaporte no tiene sellado el ingreso a Honduras” Daniel le dice que es imposible ya que le habían sacado una fotocopia a su pasaporte para hacer el trámite de la camioneta, ergo nos ponemos a buscar el sello y efectivamente no estaba, en el mío sí en el de Dani NO. Final de la historia; nos quedaban dos caminos reandar el trayecto hasta la aduana de salida para reclamarle a la anterior empleada su falta, sin contar como nos sentíamos nosotros por haber quitado la vista del pasaporte en el momento del sellado (recordemos que el gestor nos apuraba) o bien “darle para el refresco” a este buen funcionario para que nos sellara el pasaporte y seguir, obviamente le dimos para el refresco y seguimos con la horrible sensación de haber sido robados en una maniobra ya pre armada de la que forma parte aún el gestor que fue el encargado de “sugerir” el arreglo.
Cuando llegamos a migraciones de El Salvador nos sorprendimos por varias cosas, la primera de ellas los funcionarios estaban muy bien vestidos y eran todas personas educadas, el sistema de registro de última generación y la segunda sorpresa fue enterarnos que existe un convenio entre Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala por el cual se sella el pasaporte al ingresar por cualquiera de esos países y se sella la salida por el último que vas a recorrer, en  nuestro caso Guatemala, o sea: NO NECESITABAMOS EL SELLO DE HONDURAS!!!!
Finalmente y rápidamente llegamos a la aduana de El Salvador distante a 3 kms de migraciones, allí nos atendió muy bien el administrador y si bien tuvimos que esperar porque había gente adelante, cuando nos tocó el turno el trámite fue rápido y sencillo. Para esta aduana es necesario llevar fotocopia de todo, incluido los anteriores pasos de aduana (las fotocopias se sacan a 200 mts )




























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